Господа ювелиры!
Поделитесь секретами какой материал и инструмент используете для фрезеровки.
Интересуют пластики. Характеристики. Где покупаете.
Фрезы, граверы и сверла.
Спасибо!

Ага, лазил тут с подобным же вопросом. Не так много
чего нарыл. Поэтому плюнул и изучил все сам.
 Поделюсь чего знаю. Все ИМХО и собственный опыт
первопроходца. :?

 Сдается мне что при разумных требованиях к станку
и моделям сабж проблема не сильно страшная.
Как я понял - задача резать модели для ювелирки
на фрезерном станке ?

 По пластику. Пластиков много потому что они для
разных задач. А для ювелирки обычный зеленый воск
от Феррис закрывает 99% потребностей.
 Его можно сразу в опоку - прекрасно выплавится и выгорит.
Если нужно в резину - то тоже легко обрезинивается VLT резиной,
той что зеленая и с пониженной температурой. Можно
даже на самом ее горячем режиме.
 Я покупаю воск уже нарезанным на  полоски нужной
толщины.

 По граверам. Использую обычную 7.5град пирамидку с
притуплением 0.1мм Правда дорогую и качественную, хотя
и не карбидную.
 Она позволяет снимать сразу до 3.5мм(наверное и
больше, не пробовал). Грубые проходы почти не делаю,
сразу чистовой проход. Никакие другие фрезы не использую
и эту со станка даже не снимаю.

 Скорости использую максимальные что может дать мой
mdx-15, 15мм в секунду, по всем осям. И 6500 об шпиндель.
Шаг использую тоже почти минимально возможный для
станка - 0.05мм. Пробовал и 0.03мм - визуально разницы
не обнаружил, только времени чуть больше требуется.

 Чтобы переворачивать деталь - штифты на воске не
использую. Вырезал самодельный фальшстол - рамку из тефлона.
Вырез под заготовку очень точный, так что в нее туго
встает восковая заготовка и плотно там держится.
Когда нужна вторая сторона - переворачиваю
саму заготовку и вставляю ее другой стороной.
 Решение не самое лучшее, потому что полагаюсь
на точность заготовок что приходят от Ферриса.
Со временем переделаю фальшстол на переворачиваемый.
 Сам фальшстол встает на станок и точно позиционируется
металлич. штифтами в его днище. (там в оригинальном столе
станка есть ответные дырочки по краям) Чтобы фальшстол
закрепился - вырезал в его днище пазы и вклеил туда пару
магнитов. Теперь фальшстолик просто ставится на станок
и "прилипает". Удобно.

 На больших скоростях обязательно нужна подачи жидкости.
Закрепил самодельную капельницу под винты шпинделя.
Сверху бутылочка на 30-50 грамм и краник от аквариума.
Жидкости нужно очень мало. Достаточно одну капельку
на 20-50мм хода фрезы и даже меньше. Использую
смесь спирта и глицерина - ту что применяют для
удаления пузырей при формовании елок в опоки.
 После обработки одной стороны вся заготовка покрыта
противной полужидкой зеленой массой(опилки со спиртом).
Слой толстый до 2-3см. Фальшстолик снимается и все это
легко смывается под краном холодной водой.
 При использовании смазки никаких проблем с остатками
опилок нету, на любом ходе фрезы попутном и встречном.

VIM! Спасибо огромное за развернутый ответ!
Во многом мысли сходятся.  
А не возникало идеи с 4-ой осью? Не обязательно програмной. Что-то, типа делительной головки градусов по 10-15 поворачивать и сегментами резать. Да и с переворотом на обратную сторону проблема решается.
И еще вопрос, есть пластик( красного цвета) до 300С и достаточно твердый. Не встречали?

Именно пластик или все таки модельный воск красного цвета.
Заметь что VIM говорил о подобрпанной технологии применительно к зеленому воску (а не пластику) от фирмы производителя ферис.
Просто есть еще ПЛАСТИКИ (кажись протопласт что ли .... ) так они по плотности, хрупкости и тд ... значительно отличаются от от модельного воска.

Да! Именно пластик. Воск более-менее "освоил", хотя может быть здря я скорость по Z 0,5 мм/с даю?
И еще вопрос... почему Modela Player на трех компутерах: P3-500, Селерон-1700 и Селерон ДХ2-3600 считает одинаково долго?

вот здесь я немного понтовался
http://www.forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=9&postdays=0&postorder=asc&start=195


я режу периодически из акриловой пластмассы с наполнителем. купил как-то две здоровые плиты за 500 рублей. их лет на десять хватит. обычно их используют при изготовлении столешниц для кухонь якобы итальянских. материалы итальянские, собирают у нас. там и купил два обрезка.


потому что modela player это гамно

Насчет четвертой оси у меня чисто филосовское соображение.
Если станок на что то расчитан то на этом направлении он
и будет работать самым успешным образом. Переделки и отклонения
в сторону обычно приводят только к усложнению решения этой
задачи. Начнется станкостроение вместо ювелирного дизайна. ИМХО.

 Чисто технически полноценная четвертая ось на mdx-15 не возможна
в принципе. Электроники для дополнительного мотора в нем просто нет.
А замена оси Y на поворотную ось все равно оставит его трехкоординатным.

 Например, на mdx-15 в принципе нельзя вырезать вертикальный
столбик будь он на плоском медальене, или на шинке кольца.
Вместо столбика везде будет получатся конус.

 Вообще, в сети гуляли чертежи переделки Y на ось вращения.
А какая то австралийская фирма даже продавала готовую приставку.
Мне кажется овчинка выделки не стоит. Полноценное 4 координатное
решение стоит существенно дороже. MDX-40 например.

 На практике же всегда можно как нибудь выкрутиться. Например
если нужен рисунок по кругу кольца. Можно отфрезеровать
полоску с рисунком как плоскую деталь, отлить ее в металл
и потом припаять на готовое изделие.

 А делительная головка очень умное решение, это
дополнительная остнастка - типовое решение на любых станках.
 Сам не пробовал. Вообще то у меня есть делит. головка от
полноценного фрезерного станка, но она на mdx-15 просто
не влезит  

 Насчет красного пластика сам не пробовал. Но попробую
обязательно. Мне кажется он больше подходит для обрезинивания
моделей нежели для выплавления в опоках.

 Модела конечно софт немного не вылизанный, но несмотря
на критику, вполне работоспособный. Особенно если учесть
что входит в стоимость станка. За аналогичную функциональность
в ArtCam-е нужно ой как много выложить, если конечно не своровать...

Чтобы не ждать долго расчет траектории в Моделе, я сразу расчитываю
только первую сторону. Потом сбрасываю траекторию в виде файла на
диск и отдельной командой на станок (copy file.prn com1:)
 Когда станок режет, процессор компьютера полностью свободен
и можно насчитывать другую сторону или заниматься чем нибудь
другим.

 Вертикальная скорость в 0.5мм в Моделе задана по умолчанию.
Наверное Роланд просто подстраховался - чтобы ошибки начинающих
не приводили к дырам в столике  
В целом, я не вижу почему бы вертикальная скорость должна
быть меньше любой другой.

Может быть она важна только в момент входа в чистый материал,
что происходит обычно где то с краю и на конечную модель никак
не влияет.