Привет всем ! В названиях своего вопроса не встретил.
 Собираю свою мастерскую из подручных и встречных материалов, поскольку в нашем мире всё из "штатов" и европ везётся, и очень дорого.
Столкнулся с неожиданной проблемой - чудовищная пористость при литье серебра 925. Опыт работы с центрифугой не большой и обвинял ...её  Однако, выверив все шаги - снова получил брак. Подозрения подтвердил экспиримент - восковки погруженные в стакан воды пузырились как бешенные с пятой секунды, да и сама вода  на уровне пол-стакана отдавала воздух - я купил прекрасный английский вакуумный насос !!! В магазине ?и в других ) не оказалось в продаже монометра вакуумного, население вообще плохо представляет себе понятие "вакум"...  Будем искать!
Подскажите, пожалуйста, при каком показании монометра  оптимально вакуумирование опоки. При каком показании вакуума в танкере- вакуумное литьё   Я всё-же соберу и вакуумную литейку, привычней , да и для скульптуры нужна.
Спасибо!

На здоровье! В литье про это много. И в литье для начинающих. Я не могу опять про ЭТО.  Лопну от злости.
:arrow:  :twisted:©

С какого парохода колега ? ...       (но может и ошибаюсь...)

В литье для начинающих? - Спасибо,  Базиль !
Пейте минеральные воды- они помогают... как-то !

И буквально , пара цыфр, если Вас не затруднит !

Я чёто про пароход не вкурил... буквально - меня в такси укачивает, тока плавал, не "ходил"

Да навеяло... пардон - танкер, Эквадор... Где только нашего матроса не "пораскидало" в начале 90-х.    

да  ни чё . Я целенаправленно, КЛМ-ом.

Минералочка помогла. Я ее отвакуумировал. Чо у нас тут? Моделирование? Поры от избытка кислорода в пламени горелки. Прыщи на литье от слабой формомассы. Трещины и облой от фиговой прокалки. Прилепленные шарики от недовакуумированной формомассы. Неслитины от неуверенной струи. Недоливы от отсутствия выпоров, не догоревшего воска, круто заведенной формомассы (плохо газопроницаемой), фигового вакуума, низкого падения сплава, низкого стояка, малой разницы давлений над и под сплавом в опоке, холодной опоки или сплава, запоев и не чистой совести. От полнолуний.
Главное в танке чтоб понижало в опоке ну хотя бы до -0.1 "сразу" после заливки, т/е желательно в танке пониже (до -740ммртст)
Если центробег и оболочка, питатели потоньше. Иначе будет в отливке "захваченный" воздух (турбулентность).
Скульптуру ваще можно самотеком. Толщиной восковки более1.5мм. Питателей побольше. И выпоров.
Вакуум вакууметр (механический) не померит. Его на слух можно, по бульканию в насосе. Вода кипит, насос булькает - в пределах 1мм рт ст. Вода перестала кипеть (отвакуумировалась) звук насоса изменился, меньше 1 мм рт ст. Пристрелямши. И т/д. Пойду Серегина небольно зарежу.
:arrow:  

Ну вот! Большое спасибо!
Видите-ли, в теме " литья"  только названий - пять страниц, а искать среди них "рац зерно" -упаришься.
да , лью с газовым резаком, на пропане и кислороде - попробую снизить кислород. Опока калится до ярко красного состояния, без выпарки, "на прямую" в самодельной печи.  Блин, тормопара одна  - около штуки стоит, да и той нет в продаже - здесь она не нужна! тока под заказ привозят) Трещиноватость и облой присутствуют, но это не беспокоит, вот поры...
В танке -740 - это одна атмосфера, кажется? Пиндосы не пользуются . У них "бар" и ещё кака-то хрень мериканьска. Е сли атмосфера - она, вроде к 1 бар подходит - разберусь, спасибо.:мож одно и то-же - тока ни кто не знает? Пиндосы - точно не знают. Не понял, почему не померить вакуум в колоколе, если монометр в промежуточном шланге вмонтировать?. По звуку  я не могу - нет же проверенного результата ещё, а вода в стакане не заканчивает кипеть, масса просто бесится.

Скульптуры имееют "разведённые пальцы" и перья  - боюсь, "самотёком"  чревато...

http://www.forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=27&postdays=0&postorder=asc&start=300
если там страниц пятнадцать прочесть, то прояснится... Или наоборот
Насчет воды, она "кипит", пока в ней воздух есть растворенный. Покипит и перестанет, "стрылять" начнет. Можно насос послушать. Или пальцем, безо всякой воды заткнуть ему дырку и послушать. Бар и Атм отличаются несущественно. Разведенные пальцы самотеку не помеха. Пиндоса знаю у Паустовского. Он был Гаварсаки. Термопары за штуку платиново родиевые. Избыточные. Можт китайские мультиметры продают иногда с хромель алюмелевыми ТП. Тока тонкие они, перегорать будут часто. По цвету каления можно пристреляться. Тока записывать нада впечатления. Типа скока в этом красном свечении желтого. Можно в %%. На глаз можно в пределах ошибки в градусов 20 определять. И т/д
Авось кто переместит все это моделирование в литье.

Ещё -спасибо !
А ваще, мне казалось, что в литье открывал вопрос. Вопрос "алхимический" - в отливке  модели масса пор , восстанавливать - гиморно, да и нужна она  лишь для снятия резинки - есть ли способы  "замазать" на время вулканизации, или всёж  высверливать -запаивать(не прочитал сооответствующую борьбе с порами тему, каюсь)
Так вы считаете . что  пористость не божет быть результатом "перевакуума"? Раковины круглой формы - видимо  захваченный воздух в толстый литник. Прегретый металл, возможно сильно окисленный. Раскисление  тут описывалось где-нить?С совестью - беда! нету....
Цвет опоки охлажденной к литью серебра - уже ближе к черному, кажется?

Слушай, Стингер (Эт я не от неуважения тыкаю, а от восхищения). Давай по рабоче-крестьянски. Тыж модель льешь! Значит по адресу попал, в моделирование. Не ходи в литье, там нет никого (шутка).
Если поры полувскрытые, придеца высверливать. Ни припой, ни эпоксидка в них не пойдут. А если здоровенные, штифтовать и зачеканивать. Все геморрой.
Результатом перевакуума никак, а тока кислороду нахваталась до фига.
"Перевакуум", т/е восковки с порами, так в литье в порах будет формомасса, сразу видно. Хотя, поры похожие, гладкие.
Там не раскислять надо, а дегазировать. Древесным углем близко к температуре застывания (солидусу). Уголь и окись меди восстановит до металлической и кислород сожжет. Закись меди, авось, всплывет (не факт)
Опока температурой для литья серебра чуть светится в темноте, на свету не видно. Перегревать сплав на центробеге не надо, расплавилось, заиграло и вперед. Да и опока может быть похолоднеее. Смотря, что льешь. И как крутишь.
Захваченный воздух, предполагаю, вряд ли. Хотя, могет.
Кроме кислороду может быть сернистый (?) газ от недогоревшего воска. Тыж горелкой опоки обжигаешь? Т/е фигово. И если до ярко красного опоки греешь, значит перегреваешь, гипс разлагается. Или чо там у тебя?
Что совести нету согласен.
Если был груб и хам, извини. "Выкать" не могу, доктор запретил.

Я-жишь написал - в печке калю опоки, без контроля тепературного, но термоядерно греет. Цвет ты уловил, способ - упустил... фигня, не расстраивайся! ( маленькая опока25/40  - на застываение массы - час15, прогрев до свечения - 20 минут(воск 10 минут воняет), ну ещё 20для проформы - и вперёд! 60/100  грею 2,5 часа - это местные практики,пиндосские)Керрлаб масса, терпит. Да, точно, металл перегреваю, забыл немного свой опыт .
Ок, вакууматор - прощаю! Я, ваще-то на высоте 2800 живу, может чё и отсюда проистекает.
Так  замазывать поры-то можно  чем-нибудь? Эпоксидка - проблема, нет в продаже. Есть клей двусоставной "штатский" , крепкий, но температуру 50, пишут, не завышать. Вспомнил -есть какие-то мастики автомобильные, смоляные - ни кто не пробовал мухлевать?
Сам извини, Базиль !

С печкой ознакомился в соседней ветке, отличная. Кислороду на высоте 2800 хватает, чтобы воску выгореть? Вокруг отливки, когда расковыриваешь, формомасса серенькая или беленькая?
Резинку будешь снимать горячей полимеризации или холодной? Если горячей, там под высоким давлением резина, замазку вскроет и в поры зайдет. Поры нужно надежно заполнять, а не сверху замазывать.
Двухсоставный клей, скорее всего, и есть эпоксидка. Держит градусов 250, но при 80 схватившаяся твердая эпоксидка уже несколько размягчается. Поры заполнить самое то. Вулканизацию выдержит. Ты попробуй.
Вакууметр на высоте 2800 будет показывать -0.7 Вакуумом на такой высоте литься не очень.
А на глубине 100 метров под водой вакууметр раздавит нафиг. Там есть все условия для вакуумного литья.
Можно еще резинку снять с пористой модели, растянуть ее (резинку) и прошлифовать эти "силиконовые поры наоборот" шкурочкой с мыльным раствором. Шлифуется силикон плохо. Очень. Но можно.
Или поотрывать эти торчки пинцетом. Или вырезать ножом. Во, тоска
Еще можно прочеканить отливку плотненько, поры подзакроются.
Если можно достать силикон холодной полимеризации, то можно формовать не вакуумируя. Тонко слой кисточкой нанести, пузыри выйдут, а в поры силикон, авось не пойдет.
А можно отлить заново, качественно.
А можно...Эээээ...Еще чоньть, но в рамках закона. Удачи

Может, я чо не так понял, нуда ладно...

1. Опоку греть до ярко-красного свечения - Жесть! Ярко-красное, ЕМНИП - это уже около 800° будет. Гису хана, плавно превращается в труху.
Если под центробег - до еле-еле красного, и всё. Центробегу пористость формомассы ни к чему. Остудить до полного пропадения красноты, и лить. Это будет где-то около 550.
2. Если серебро сильно пористое - скорее всего играетесь шариком расплава, гоняете его по тиглю. А онг в этот момент кислород жрёт, жрёт, жрёт... ))) Праль Базл говорит, как только металл в шарик ртутный сплавился - тут же лить.
Тигелёк смотря какй.. Если форма позволяет - сразу после расплава  к нему сверху плоский кусочек угля зажимом крепите, как крышку к кастрюле при сливе воды, и льёте из-под угля. Если кусочек графита найдёте хорошего, не крошащегося и не пылящего под пальцами - то ещё лучше.
3. Воск сначала вытапливать при 150, а потом ужо прокаливать опоку. А если просто в печку, и за полчаса нагреть до ярко-красного - там вообще хрен знает что может быть. Я тоже люблю технологии нарушать - но не до такой же степени..

UPD
Не путай сосиску с пальцем, однако ))
Пористость серебра и восковки с пузырями - две большие разницы. Никак это между собой не связано.
Если восковка пористая - то максимум при формовке поры вскроются и в них попадёт формомасса. и будет литьё не пористое, а пупырчатое, в шариках.
А если серебро пористое, как губка - 95%, что это оно кислорода нажралось - читай выше. И восковка тут ни при чём.

Базиль.  Масса белая, ну я ж тут дышу чем-то. Большая опока дымит не более 15-20 минут.
Ты эта,про полимеризацию не по -крестьянски высказался! Вулканизирую в кавстальду , верхней твёрдости.
Переделывать модель - да шоб я так жил, если клеем позамазать можно! Не, двусоставной не эпоксидный. а вот автозамазки точно, эпоксидные -буду втирать старательно. Да, чистил я резинки - гадское занятие.
Треуголник, ну ты  понял, я уже читал "выше", спасибо, канешна.Да, и давай тоже, не отрываяся от народа, на "ты"? А как уголёк в центрифуге закрепить, штоб не обрызгало?
НЕ, можно быстро калить, многострадальный пиндосский опыт показывает. Я  сначала тоже глаза вылупил, а потом и самому понравилось. Издержки есть, но зато удовольствия- море!(Читай ниже)
 
ЗЫ Забыл: Подскажите пож. формулу бескислотного отбела, может встречу, а-то мой перевод на испанский без мата не доходит...а они не понимают! Есть серный, но дорого, засирается быстро  и не достать. Вчера купил лимонку - слава Орлу!

Я так понял, что центрифуга типа керровской, с тиглем-туфелькой. http://www.ruta.ru/catalogue1/outimg.php?code=02.751.275103
Стало быть, никуда уголёк крепить не надо. Металл положил, плавишь, и перед самым расплавом сверху уголёк кладёшь, пинцетом придерживеешь или проволочкой, чтоб пламя его не сдувало. И как центрифуга закрутится - уголёк пускай себе в сторону улетает, всё равно далеко не улетит. (Надеюсь, у тя защитный экран стоит вокруг центрифуги?). А то бывыает, что его утягивает к носику тигля - тогда вобще никаких проблем...
И пламя делай маленько коптящее, восстановительное - так чуток дольше плавить, зато для металла лучше. Или плавишь жёстким пламенем, а перед самым расплавом убавляешь воздух (или кислород), и доплавляешь коптящим.