Развернуть ⇓

to orlovka
собрал прихватку по вашей схеме. бился с ней больше месяца. сейчас работает. возможно, результат не совсем как на вашей схеме, но прихватывает. пришлось изменить одну очень важную деталь - вторичная обмотка - пара витков провода 16мм кв., а первичная обмотка - пятьдесят витков провода диаметром 1мм. объясните пожал., как выглядит у вас вторичка - пруток диаметром 20мм. и второе, какое сечение сварочных проводов, которые отходят от этого прутка?

вобшем я собрал схему по первоначальному чертежу.
схема работает................толбко есть изменения.
последовательно в цепи электрода подсоеденил мощный диод.
и определил какой электрод меньше сгорает. примотал к электродам два вольфрамовых стержня и смотрел после разряда ,один электрод просто сгорает другой чернеет.котрый чернеет тот и рабочий электрод.
и другая не мало важноя деталь я сделал отскакиваюший электрод
вовремя прохождения искры.
все работает большое спасибо за схему.

to dbnzq     схема сварки у меня тоже рабоитает, но оплавленный металл получается пористый и хрупкий (можете попробовать на излом, как у вас?). думаю, нужен аргон. но покупать аргоновый балон, чтобы попробовать как-то не хочется. действительно ли дело в аргоне?

скинъ чертеж отскакиваюшего електрода попробую сделатъ, ато у меня часто прилипает и ямки роет

Скинъ чертеж отскакиваюшего електрода попробую сделатъ, ато у меня часто прилипает и ямки роет

to loka

Извините за молчание,командировка.


Вторичка-медная шина 4х20 мм,один виток,на концах отверстия под болты М6 к оторым крепятся гибкие медные сплетёные жгуты(на мощных тиристорах и диодах такие есть,сечение около 1кв\см)идущие на контакты прихватки.Эта часть девайса очень важна т.к. при меньшем сечении шины и проводов эффект резко падает.Проверено долгими эксперементами.У транса сечение железа 36 кв\см(сердечник 6х6см).Это тоже необходимо для того чтобы во время импульса сердечник успел насытится и передать во вторичку 100-120 А.

В схеме на первой странице темы ошибка.Т.к. многие на форуме не дружат с электричеством позволю себе её исправить(а то при определённой комбинации переключателей может быть Большой Бадабум)Сорри...опять забыл как фото воткнуть...вот ссылка:
http://photo.jportal.ru/albums/userpics/19185/normal_bee2b1a389d68d7b80.jpgЕщё не помешало бы между диодным мостом и конденсатором поставить сопротивление на 20-30 ом для ограничения зарядного тока,чтобы мост не накрылся (в начальный момент заряда у конденсатора сопротивление близко к нулю).

Я вот не ювелир, однако подобный девайс очень пригодится и мне, для сварки нержавейки толщиной 0,1-0,3 мм.

Собрал  по схеме Ильи, ни черта толкового у меня не получилось. И напряжением (1-42 В) играл и емкостями (500-10000мкФ), ничего не помогло.

Сварить пытался 2 полоски нержавейки толщиной 0,1 и 0,2 мм. Делал так: (-) к фольгированному стеклотекстолиту, на него одну полоску, сверху вторую, ну и вольфрамовым электродом, подключенным к плюсу "тыкал" в верхнюю полоску. Пробовал и с резистором после диодного моста, и без него. Полярность электродов менял,разницы не почувствовал.

Вопрос к знатокам: может чего не так сделал?

Я уж их и так и сяк, ничего не вышло. При низком напряжении эффекта почти никакого, где-то посередине от разряда коряжится и обугливается верхняя пластинка и электрод к ней приваривается, на максимуме (42 В) верхнюю вообще разносит,  в точке прикосновения в ней образуется  дырка и электрод успешно приваривается к нижней пластинке.

Увеличение емкости добавляет эффекту, искорок, и живописное пятнышко вокруг точки сварки увеличивает.

В общем, максимум чего удалось добиться - это приваривание вольфрамового электрода к верхней полоске, ну или к нижней, в зависимости от напряжения . На мой взгляд проблема в том, что контакт между полосками лучше, чем между электродом и верхней полоской, поэтому он к ней и приваривается. Думал сначала все четко зажать между собой, а потом включать разряд (ну типа выключатель между кондером и электродом поставить), однако при нажатии на выключатель в таком случае основной разряд идет через контакты этого выключателя (обычный такой, свет в комнате включать\выключать), как мне показалось и между нержавейкой и электродами эффекта вообще почти ноль, даже на максимальном напряжении.

Вот если кому было не лень все это  читать, и есть какие-нибудь мысли по этому поводу, поделитесь, плиз, подскажите, что не так?

И еще: вопрос тем, у кого это дело работает: контакты от макетки к электродам какие у вас? Длина, сечение? Может в них дело? У меня длиной метра по полтора и сечение диаметром миллиметра 2-3, не тонковато?

to orlovca: хочу теперь по вашей схеме попробовать собрать, подскажите вот этот диод на входе д342, что то я такого нигде не нашел, можно его чем нибудь заменить? И по трансформатору: если в первичке провод не 0,3, а 0,7мм (520 витков) это сильно критично?

Диод любой на 300v и 3-5ампер.Провод в первичке не важен,лучше если будет родной.Сечение сердечника не менее 30кв\см.А вот вторичку лучше нарисовать...))))
http://photo.jportal.ru/displayimage.php?album=random&cat=19185&pos=-1316
В этой схеме на выходе ичень маленькое напряжение и мощный БИПОЛЯРНЫЙ импульс тока.Всё что идёт от шины до места сварки должно быть медным ,толстым и как можно короче.

А вот готовая конструкция переносного импульсного электросварочного аппарата.... здесь

исправлено

to orlovca:, а вот еще по тиристору вопрос: если этого не найду, каким можно заменить, в смысле какие параметры должны быть?

2 Zavodik

то что дырки под электродом, это происходит , когда в момент дуги Вы электрод продолжаете двигать в сторону свариваемых деталей, он должен оставаться статичным , или отдергиваться назад(в идеале)
полярность лучше как на 1 странице, реально меняется результат, но и аргон все таки лучше когда есть...
купили в мастерскую PUK, я на нем проверял--с аргоном пор намного меньше!
а свой самострельный так пок и не доделал, по ричине появления рабочего ))), ничччё, дойдут руки !...

Какой имено купили ? и как работается?

Тиристор  минимум на 10А,а лучше на 25А,с запасом,у Вас в первичной обмотке провод потолще и ток соотв. больше.(Не забудте при испытании подключить предохранитель на 2А между аппаратом и сетью.) *ostr*

купили PUK 111 насколько я понял из соображений стоимости.недавно, так что претендовать на 100% объективность не могу.
надо приноровиться.самые большие проблемы начинаются , когда не очень удобно подлазить электродом, рядом с краем очень осторожно надо варить, может потянуть дугу в сторону и "провалить" край, ну и все таки поры остаются .
на нашем довольно грубая регулировка, 8 ступеней.
включал в цепь последовательно кусок спирали из нихрома , ф1,2, и крокодилом подбирал длину, чтобы точка разряда была нужного размера.
с аргогном пор стало намного меньше , и результат постабильней.
но все таки -- это скорее все же прихватка перед пайкой, как по мне, в глубину проваривает не слишком, так что механическая крепость--условная, а если еще шов попилить...., а если еще поры полезут...,
вот для пустотелых замкнутых тонкостенных вещей--самое оно!

2
dbnzq  выкладывайте конструктив вашего втягивающегося электрода, не жмитесь ! )))

Поделитесь господа опытом. схемкой, или расскажите принцип как самому сделать отскакивающий электрод. Заранее благодарен!

Самое простое, это включить последовательно с электродом втягивающую катушку.

То есть ток на катушку прервётся при отходе электрода ?

проскакивала мысль параллельно с этой катушкой поставить кондер, на максимально возможное в цепи напряжение х2, не знаю насколько жизнеспособна эта идея....емкость подбирать методом "тыка"

Принцип действия втягивающей катушки понимаю! Её можно сделать самому? Или можно где то взять готовый блок? Может у кого есть фото как это дело выглядит!

Собрал наконец-то по схеме orlovka, все работает. Правда вторичка сечением потоньше в три раза , т.к. медной шины не подвернулось, а самый толстый медный провод нашел сечением 25кв.мм. и сердечник всего 5х5см, однако для моих целей (сварка нержавейки толщиной 0,1-0,2мм) более чем достаточно, точечки аккуратные, держится крепко, пасатижами с трудом разрывааю.
to orlovca: Огромное СПАСИБО за схему и оперативные ответы на вопросы!