Развернуть ⇓

Если верхняя юбка не нужна, то можно сделать штамп.

я не очень представляю, как можно запитать эти места, у него не пролив на тонкостенном конусе.

Обратил внимание, что непролив (или рыжое пятно) на фотографиях только с одной стороны изделия, а не по кругу. Хорошо бы выяснить, с какой.

Есть вероятность, что опока в печи расположена именно этой стороной к спирали и локально перегревается, что потенциально может спровоцировать вскипание воска и обрушение формомассы.
В печах термопара, как правило, находится вверху рабочей камеры, а следовательно когда она "понимает", что температура - предположим - 150С, то на поверхности спиралей температура значительно выше!


Модельный воск при вытопке ведет себя несколько иначе, чем инжекционный - температура его плавления выше 100С, термическое расширение больше и он содержит больше наполнителей. Эти наполнители обычно сгорают при достаточной подаче воздуха (кислорода) в камеру печи в ходе прокалки, но если воздуха недостаточно, то часть их может карбонизироваться и остаться внутри.

igorli40 можно узнать ваш прокалочный цикл?


Вообще края отверстий (непроливов) довольно ровные и плавные, что говорит не в пользу обрушения формомассы или же золы от воска. Но так же существует вероятность что во время заливки метала - то, что осталось внутри формы (будь то зола или же оксид кальция из фм) от термоудара начинают разлагаться с выделением газа и этот "газовый пузырь" мешает смыканию метала в этом месте.

igorli40 Судя по первому фото - дефективные не все отливки. Если у вас будет возможность, обратите внимание, в каких опоках непролив - в тех, которые стоят в центре печи или же в тех, которые расположены по периметру. Сделайте рисочки на опоках со стороны спиралей и после отливки поставьте рисочку на пятаке сверху, что бы понять, с какой стороны елки дефекты.



Не претендую на истину, просто мысли в слух. Причин может быть много




ps. Локальные рыжые пятна могут быть не только непромешанной лигатурой, а окислением усадочной или иной пористости

shtucius, uvrigel

Всем здравствуйте! Насос у нас мощный 2НВР 5ДМ, вакуум образуется моментально, секунд 8, при объёме вакуумного стакана 20 литров. Герметизация хорошая, нигде ничего не травит.

KeX,
Так как муфельную печь мы запускаем в 17.00, а отливаться начинаем утром, то наш прокалочный цикл такой: 150 -1ч - 3ч; 370 -1ч -3ч; 740 -2ч -3ч; 550 -2ч -отливаем.

Печь у нас с закрытыми спиралями.

igorli40,
Сейчас вам возможно скажут, что 150 это много, но это тут скорее всего не причём, если только вы не ставите ещё сырые опоки в печь и сразу же её включаете. Хотя такой подход, без предварительного выстаивания опок вне печи, скорее может привести к осыпанию формомассы или её трещинам, из-за того что влага в ФМ начинает кипеть. Хотя на моей практике такого не было ни разу, всё нормально прокаливается и льётся, без отстоя опок перед прокалкой.
Но вот такие тонкостенные изделия я бы на 550° не рискнул лить) Сделайте литьевую температуру опок 600-620 градусов, поверьте, не пожалеете. При этом температуру расплава не повышайте.
Понятно, что у всех разные печи, по разному термопара врёт, но 550 я ни на одной печи не рисковал делать, даже при 580 бывали недоливы на тонких изделиях, повысил до 620 на серебре и 600 на жёлтом золоте - теперь всё стабильно хорошо.

Александр,
Спасибо! Учтём и попробуем.

Опоки после формовки у нас выстаивают 1,5-2 часа.

igorli40,
Ну что, как успехи, пробовали уже?) Просто самому интересно. Я, например, довольно редко лью тонкостенные изделия, да ещё и с такой большой площадью тонких участков. Но, повторюсь, даже более массивные изделия лью при 600-620 градусах. Понятно, что у всех по разному термопара привирает, ибо на её калибровку, как правило, все кладут с прибором. Но всё равно, 550 это как-то мало.
И ещё, по поводу локального перегрева формухи возле ТЭНов, в этом есть здравая мысль и я помню раньше вообще первый шаг в обжиге опок делал 90°С, чтобы максимально не допустить кипения воска или воды. Понятно, что температура ликвидуса инжекционного воска, как правило, находится на отметке 70-72°, но я ставил 90, так как есть риск, что в каких-то опоках температура не дойдёт до плавки воска и он будет находиться просто в размягчённом состоянии, стягиваясь и разрушая ФМ. При этом 90 это ещё не кипение воды.
Но потом понял, что в этом нет смысла, тем более что если на какой-то из ёлок есть модельный воск, у которого температура плавления может быть и 100 и 120 градусов, для него такая температура вытопки не подойдёт и придётся каждый раз перенастраивать терморегулятор печи.
Поэтому я, как правило, использую отложенный старт, ставлю опоки в печь сразу после формовки и "распаковки" и первый шаг прокалки у меня стоит 30 градусов 1 час, а потом уже 150, 370, 750 и 620. Кстати, однажды коллега зачем-то поковырял настройки терморегулятора и печь "пошла в разнос", чего мы конечно же не заметили, так как включили её и пошли домой. В результате произошёл максимально быстрый нагрев до 850° и на такой температуре печь фигачила всю ночь, думали что всё, литьё запороли, формомасса осыпалась. Но, тем не менее, была не была, охладили до 620, отлились - формомассе вообще пофиг, ничего с ней не произошло. Разве что опоки сами подпортили, при доставании их из печи с них окалина отстреливала.
Это я к тому, что современную формомассу ещё попробуй разрушь) И с верхней полкой в программе обжига (730-750°) можно не стесняться, лучше чуть больше температура, чем ниже, чтобы из формомассы гарантировано хорошенько выгорела сера. Иначе ёлки могут отливаться чёрными.