Развернуть ⇓

Согласен с тобой , но там выставляешь по штангету его в начале  
зажимаешь винтиком чтоб не двигался и вперёд

В стаканчик засыпал примерно 50% площади дна. Шарики в цилиндры превращаются при избыточном давлении. Очень помогает режим перфорации на дрели. К сожалению, разные стаканчики - разные режимы, у каждого свой гонор, так что с опытом все и с тренировками

в книгах по ювелирке написано что шарики  плавят в тигле в среде-древесно угольной пыли или бумажного пепла ,    я сам не пробовал но хотелось бы ( жаль надобности нет ) . а если плавить шарики крупного размера на дубовой досточке то они у основания плоские получаются ... Тоже кстати херня редкая!!!


Не знаю секрет это или нет    при отливке металла в клаймер у нас все сначала клаймер покрывают копотью , но самые класные результаты даёт ВОСК перед непосредственной отливкой за 10- 15 сек. немного накапать воска ,чтоб он протёк аж на дно и заливать металл ... Особенно помагает при использовании литейной  лигатуры ..

Я при изготовлении шариков обязательно беру кусочки проволоки -офлюсовываю их флюсом для золота раскладываю на куске древесного угля и движением пламени вдоль кусочка туда-сюда -плавлю шарик Низ шарика практически всегда круглый -Удачи

Ой здорово! Народ зашевелился! Спасибо всем откликнувшимся! Буду пробовать.
А теперь, в качестве благодарности.
Много раз сталквался с тем, что у людей возникает проблема с "перерасчетом" проб. Предлагаю простой и абсолютно точный метод. Я его называю "расчет по чистоте". Итак. Нужно из 3,74 гр 750-ой (к примеру) сделать 585-ю.

1) Считаем имеющуюся в наличии чистоту: 3,74 х 0,75 = 2,805.
2) Считаем скоКа получим нужного сплава 2,805 / 0,585 = 4,795.
3) Считаем скоКа нужно добухать "чего-нибудь ненужного" 4,795 - 3,74 = 1,055.
4) Все - добухиваем! Получаем 4,795 гр 585-ой. Если при добухивании нужно выдержать процентовку компонентов в готовом сплаве - все просто. В итоге мы получаем 4,795 гр, то есть наша добавка составит 1,055 / 4,795 = 22 %.(можем раскидать на каждый из добавляемых компонентов по своему усмотрению).
По аналогии легко смешивать любое количество разнопробных сплавов - пересчитали каждый на чистоту(умножая на пробу каждого), сложили, разделили на искомую пробу - получаем итоговый вес. Вычли из него вес первоначальных "слитков" - все, имеем вес "добавки".

Так же и "подъем" пробы путем добавления чистоты. Только здесь считаем не чистоту, а "то чего там кроме нее"
К примеру делаем из 2,24 гр 585-ой 750-ю.
1) Считаем имеющуюся в наличии "ТАМ КРОМЕ" : 2,24 х (1 - 0,585) = 0,9296.
2) Считаем скоКа получим нужного сплава 0,9296 / (1 - 0,75), = 3,7184.
3) Считаем скоКа нужно добухать ЧИСТОТЫ 3,7184 - 2,24 = 1,4784.
4) Все - добухиваем! Получаем 3,7184 гр 750-ой.  

Подобным образом можно поднимать и опускать пробу любыми сплавами.

Добавлю из своего опыта.
- Везде пишут что серная печень , особенно в растворе долго не хранится. У меня же всё до наоборот.   Только этот раствор надо слить в герметически закрывающийся пузырёк . наливать надо под завязку, чтобы воздуха не оставалось.  И работаю я этим раствором до месяца. До полноты пузырька иногда доливаю воду.  А вот в комке, как её ни храни, разлагается за несколько дней.
- Серебряные и золотые шарики лучше плавить не просто на доске, а торце чурбака. Он может быть и тонкий как доска.  При работе на нём образуются прогоревшие углубления. Туда и раскладываю портайки или колечки сплава. Хорошо плавить маленьким пламенем водородной горелки.   Я использую иголку от инсулинового шприца.
- Чтобы чернение блестело, его полируют маленькой латунной щёткой на бормашине.  А где изделие должно быть белым, сошлифовывают пастой ГОЯ.


А вот теперь вопрос.   При изготовлении в ручную изделий из серебра,  от частых паек а потом отбеливания, под слоем чистого серебра образуется слой внутреннего окисления меди. При дальнейшей шлифовке- полировке он тёмным пятном выступает на поверхность.  Можно конечно изделие опять протравить, но при эксплуатации изделия, тонкий слой серебра стирается, и тёмное пятно опять  проявляется.    На изделиях из золота хорошо работает раствор борной кислоты в спирте. А на серебре он не работает.   Так как уберечь серебряное изделие от внутреннего окисления?

ну не всегда это недостаток..))) ..смотри...Shibuichi ...в разделе новые технологии... форума...

когда сверло ломается в заготовке, то просто держать его в отбеле это быстрее новое сделать. обычно делаем посто-изделие в колбу с отбелом,потом на плитку и ну его кипятить на маленьком огне. несколько минут и готово. только без камней конечно,цвет иногда меняется,но что делать.потом всё обрабатывается.

Для отбела золота в лимонной кислоте в пропорции 10 гр на 100млл еще надо добавить чайную ложку соли -работает лучше и обязательно  раствор должен быть горячим. Удачи!

Для того что бы поверхность серебра после пайки была без пятен  -надо офлюсовывать все изделие а не только место пайки !Тогда поверхность под флюсом не будет окисляться и соответственно будет без пятен. Самый лучший флюс для пайки сплавов содержащих медь-а именно таким сплавом является серебро-флюс ВП-209 х  Его применяют при ремонте холодильников . А для местного чернения серебра очень удобно применять серную мазь из аптеки  намазал-нагрел- протер кожей с любым абразивом и порядок -кстати серную мазь можно приготовить самому растерев серу с вазелином-удачи!

Вот только сегодны пробовал отбел на основе лимонной кислоты .... Так я на 300 гр. воды 75гр.  лимонки добавил и тоже ,ничего так ,отбеливает то что надо  
Завтра с солью попробую

Касательно серной печени-ежели нажарить много, растолочь и ссыпать в подходящий заведомо герметичный пузырек под завязку-жива больше года. Главная проблема для нее-атмосферная вода+кислород воздуха.
Всем, кто вручную точит штихели могу предложить альтернативу: алмазный круг "советского"образца (асм в бакелитовой связке на дюралевом диске) для черновой заточки+ нанесенный на его плскую металлическую сторону тонкий слой пасты АСМ  2/3 (не крупнее 5) для чистовой.   Некоторое нарушение ТБ, но для имеющих опыт работы на ограночной планшайбе "с тычка" отличный выход- на 1 инструмент(в т.ч. твердосплавный) меньше минуты, чистота среза сопоставима с алмазной гранью. Давно забыл,где лежит груда экзотических брусков и брусочков.

ChАЙnick я так понял : насаживаеш диск на точило , черновая заточка идёт непосредственно на абразивной части, а чистовая с пастой с боку на дюралевой ??? Если так то боковую часть диска надо слегка подвыровнять , обшкурить хотябы ????
А где пасту покупаете ??? Или она в юв. магазинах имеется ???
Почему спрашиваю , потомучто раньше пастой никогда не пользовался ..
Хотелось бы поподробнее чтоб вы расказали .....
Чувствую вещь получиться то что надо !!!!

А у меня алмазный диск (точнее чаша) посажен на советскую соковыжималку - вращается в горизонтальной плоскости= удобно работать.
Но еще более удобным оказалось работать  дисками с алмазным напылением d 30-50 мм на дискодержателе . Есть и для черновой обработки и для полировки.

Приобрёл я флюс  209.  Именно у холодильщика. Температура его плавления значительно ниже чем у буры.  Но можно ли с ним работать растворив в воде. А может  чём-то другом, н-р в спирте?
А если в воде, то сколько на сколько?

Вопрос. Я слышал  что некоторые паяют филигрань бензиновой горелкой. А как на ней можно уменьшить температуру до 800 градусов. ?   Иначе отдельные элементы набора оплавляются.

Как-то понадобился мне красный припой.  Обручалку надо было запаять, и чтобы шов не виден был.    Просто взял и смешал золото чистоту  77,5% и латунь Л63  22,5%   и получилось – прелесть. Цвет – розовый как у 80 сплава. Цинка там много, потому и температура плавления приемлимая.  Там, где не должен быть виден припой, я пользуюсь им.


Если у вас нет вытяжки и вы пользуетесь припоем с кадмием, приобретите хотя бы респиратор и работайте в нём.  Через него пары кадмия не проходят.  А так, они на столь агрессивны, что проходя через воду, отбирают  у её малекулы кислорода и выделяется водород.              

Еще раз по поводу заточки: Вы,1111, меня правильно поняли-"все в одном флаконе". Однако хотелось бы кое-что уточнить. "Насаживать" нужно довольно точно.Если без цифр,то видимые осевые и радиальные биения недопустимы, а ощущаемые - минимальны. Желательна проточка посадочного места с установкой ротора двигателя в центрах. Плоскость можно обработать любым доступным способом, например, импровизированной "циклей" во время вращения.Пасты продают все уважающие себя поставщики абразивов  для промышленности. Из "ювелирных" на алмазном инструменте и расходных специализируется "Сапфир". Вообще-то сочетание диск из алюминиевого сплава-алмазная паста было "позаимствовано" из точного приборостроения-там это давно и успешно применяют именно для высокоточного шлифования закаленных сталей и твердосплавов.Металл диска легко шаржируется, жировая связка создает гидроскольжение,предораняя от избыточного трения-кромка затачиваемогого ин-та не горит и не крошится ,несмотря на высокую (ок30м/с) скорость. и т.д., и т.п. Но это уже скучные подробности.

Валерий! Некоторые весьма важные компоненты 209 флюса практически нерастворимы в холодной воде. Если есть возможность во время работы держать температуру раствора 70-80С -проблема решена. Концетрация зависит от желаемой толщины "сухого"слоя флюса и легко подбирается опытным путем под конкретный вид пайки.

Народ -а кто знает что такое "Блестящая сажа"-надо найти для одного старинного рецепта- у кого ни спрошу- никто не знает что за оно енто вещество

Блестящая сажа - плотная масса темно-бурого и черного цвета, состоящая из смолистых веществ.
Блестящая сажа:
- не поддается чистке, но выжигается.
- наиболее опасна в пожарном отношении.
- образуется при сжигании дров хвойных пород, торфа и каменного угля.  

Нашел вот здесь:   http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RPwukzqy:!juwlto9

serg- cпасибо за ответ я так понял  что это пигмент-краситель.